AchetezBKLSEL Autocollant de voiture Ă©tanche pour chien, 17 cm x 13 cm: & retours gratuits possibles (voir conditions) Continuer sans accepter. Choisir vos prĂ©fĂ©rences en matiĂšre de cookies. Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nĂ©cessaires pour vous permettre d'effectuer des achats, pour amĂ©liorer vos expĂ©riences d'achat et fournir nos RĂ©ponses 59 Créé 14 a DerniĂšre rĂ©ponse 2 a Participants frĂ©quents Ă  ce sujet 2 3 4 5 InvitĂ© §gue245ik InvitĂ© §Ded252cj InvitĂ© §gue245ik InvitĂ© §rd-522gm InvitĂ© §tun533aY InvitĂ© §Elo303Vs InvitĂ© §zoi320uf InvitĂ© §eri535oj InvitĂ© §bri080BU InvitĂ© §bri080BU InvitĂ© §gue245ik InvitĂ© §ses430cK InvitĂ© §bri080BU InvitĂ© §inv445Jf InvitĂ© §Spi016pX InvitĂ© §Spi016pX InvitĂ© §Spi016pX InvitĂ© §Spi016pX InvitĂ© §Spi016pX InvitĂ© §vel422Nh InvitĂ© §Spi016pX CrĂ©er un compte ou se connecter pour commenter Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire Enleverl’autocollant de la voiture avec un racloir Une fois que vous avez laissĂ© agir le Produit Multifonction WD-40, vous allez pouvoir enlever l’autocollant de votre carrosserie. Pour cela, essayez tout d’abord d’enlever l’autocollant avec vos doigts (idĂ©alement, portez des gants), en prenant le sticker par un coin. L’autocollant peut servir Ă  de nombreuses fins pour dĂ©corer, pour cacher un dĂ©faut, pour personnaliser sa voiture, pour lui donner un coup de neuf, etc. En quelques minutes, il est possible de poser un sticker sur sa carrosserie. Mais pour l’enlever, que faire ? Qu’est-ce qu’un adhĂ©sif pour voiture ? Un autocollant ou sticker pour voiture est un adhĂ©sif prĂȘt Ă  poser sur un vĂ©hicule ou une moto sur les fenĂȘtres, sur le capot, sur le parebrise, sur l’aileron, sur la carrosserie
 GrĂące Ă  cette solution de dĂ©coration, vous pourrez changer le look de votre voiture au grĂ© de vos envies, lui donner l’air d’une voiture de course, camoufler quelques imperfections, lui faire vĂ©hiculer un message publicitaire, etc. D’ailleurs, on peut trouver sur le marchĂ© diffĂ©rents modĂšles d’adhĂ©sif pour voiture tels que les badges, les liserĂ©s, les bandes larges, les bandes pare-soleil, les stickers en planches et les stickers en rouleau. Donc, sĂ©lectionnez en fonction du style recherchĂ© et de votre goĂ»t. Attention ! Veillez Ă  bien choisir un autocollant adaptĂ© Ă  vos besoins et un emplacement correct, car c’est vrai que la pose est facile. Mais pour enlever des adhĂ©sifs de carrosserie, c’est une autre histoire. Comment dĂ©coller un adhĂ©sif de carrosserie ? Vous voulez changer d’autocollant ? Vous pouvez l’enlever et chercher un autre style si tel est votre dĂ©sir. Cependant, armez-vous de patience, car c’est une action qui requiert de la minutie et de la prĂ©cision. Pour enlever des adhĂ©sifs de carrosserie sans laisser de trace, voici quelques astuces chauffez lĂ©gĂšrement l’autocollant Ă  l’aide d’un sĂšche-cheveux ou d’un dĂ©capeur thermique enlevez un coin de l’autocollant et tirez dĂ©licatement petit Ă  petit. Si vous avez des difficultĂ©s, prenez une raclette S’il reste des rĂ©sidus, utilisez un diluant nettoyant et un chiffon pour les enlever et sĂ©chez. Maintenant, vous pouvez poser un autre sticker !!! Attention ! Évitez les produits agressifs comme le dissolvant ou l’essence. Ils risqueront d’abimer la peinture de votre voiture. Petits conseils ! Lorsque vous aurez terminĂ© d’enlever des adhĂ©sifs de carrosserie, ne frottez pas trop fort au moment du nettoyage. Vous pourrez enlever le vernis ou rayer la peinture. Et pour un rĂ©sultat optimal, rincez Ă  l’eau froide. Par ailleurs, au moment de l’achat des adhĂ©sifs, choisissez des modĂšles spĂ©cialement conçus pour les voitures. Ils sont plus rĂ©sistants ! Pour en trouver, rendez-vous dans les magasins spĂ©cialisĂ©s dans les accessoires pour motos et autos. Sinon, de nombreux sites en ligne revendent Ă©galement ce genre de produit Ă  prix raisonnable.
Pourenlever une épaisse couche de rouille incrustée sur cette plaque en fer, cet homme n'a pas eu recours à des produits abrasifs et chimiques. Il s'est emparé à la place d'une machine laser
La rouille est incontestablement lennemi n°1 de la voiture ancienne. Restaurateurs, collectionneurs, ou mĂȘme simples amateurs, tous craignent l’apparition de la corrosion sur leurs vĂ©hicules anciens. Alors, quelles sont les solutions pour Ă©liminer la rouille lorsqu’elle s’est dĂ©jĂ  installĂ©e ? Quels sont les meilleurs produits et techniques pour stopper l’oxydation ou Ă©viter qu’elle ne refasse son apparition ? Comment prĂ©venir et limiter le dĂ©veloppement de la corrosion sur nos voitures anciennes ? On tente de rĂ©pondre ici Ă  toutes ces questions ! I/ ÉLIMINER LA CORROSION LES TECHNIQUES “MÉCANIQUES” POUR DÉCAPER LA ROUILLEDĂ©capage Ă  la disqueuse + brosse mĂ©tallique ou disque Ă  dĂ©caperDĂ©capage Ă  la brosse mĂ©tallique montĂ©e sur touretDĂ©capage Ă  la brosse mĂ©tallique montĂ©e sur perceuse ou DremelDĂ©capage par ponçageDĂ©capage au disque Ă  meulerLes techniques de sablageII°/ LES SOLUTIONS “CHIMIQUES” CONTRE LA ROUILLESupprimer la rouilleStopper et convertir la rouilleIII°/ PROTÉGER LE MÉTAL DE LA CORROSIONCas N°1 le mĂ©tal est sain. On utilise la protection en 3 couches primaire, apprĂȘt garnissant, peinture de finitionCas N°2 le mĂ©tal est corrodĂ© Cas N°3 protĂ©ger les zones inaccessibles et corps creuxCas N°4 la protection du chĂąssis et des passages de roueCas N°5 la protection du bloc moteur / piĂšces moteurCas N°6 la protection intĂ©rieure du bloc moteurCas N°7 la protection du collecteur et tubulures d’échappement Cas N°8 la protection du rĂ©servoir d’essenceCas N°9 la protection avant et aprĂšs soudure par pointsCas N°10 la protection de la visserie et des petites piĂšcesIV°/ QUELQUES CONSEILS POUR PRÉVENIR L’APPARITION DE LA ROUILLEFuir le sel de dĂ©neigementContrĂŽler les infiltrations d’eau et Ă©viter l’eau stagnanteNe pas stocker sa voiture sous un arbre I/ ÉLIMINER LA CORROSION LES TECHNIQUES “MÉCANIQUES” POUR DÉCAPER LA ROUILLE Nous allons voir ici toutes les techniques de dĂ©capage du mĂ©tal Ă  l’aide d’un abrasif, quel qu’il soit. Attention, ces techniques nĂ©cessitent tous l’utilisation d’équipements de protection individuelles EPI. DĂ©capage Ă  la disqueuse + brosse mĂ©tallique ou disque Ă  dĂ©caper C’est une technique souvent utilisĂ©e, car le travail est rapide et efficace. On peut en effet dĂ©caper de grandes surfaces mĂȘme trĂšs corrodĂ©es, le tout assez rapidement. Cette technique est particuliĂšrement adaptĂ©e aux grandes surfaces planes plus dĂ©licate en revanche dans les zones difficiles d’accĂšs. Attention, l’utilisation d’une disqueuse avec une brosse mĂ©tallique nĂ©cessite un Ă©quipement de protection complet gants, masque pour les yeux les lunettes ne protĂšgent pas suffisamment, croyez-en mon expĂ©rience, masque respiratoire pour la poussiĂšre et bouchons d’oreilles ou casque anti-bruit. Les + rapiditĂ©, efficacitĂ©, surtout pour les grandes – travail bruyant et gĂ©nĂ©rant beaucoup de poussiĂšres, peu adaptĂ© aux petites piĂšces ou recoins. L’arme fatale contre la corrosion ! Un autre moyen extrĂȘmement efficace et trĂšs rapide pour dĂ©caper la corrosion sur des surfaces planes le disque Ă  dĂ©caper. Il permet d’obtenir une meilleure finition que la brosse mĂ©tallique. Gants cuir, masque pour les yeux, masque respiratoire, bouchons d’oreille
il s’agit pour moi des Ă©quipements de sĂ©curitĂ© obligatoires pour utiliser une disqueuse avec une brosse mĂ©tallique. En effet les fils torsadĂ©s de la brosse peuvent sauter Ă  tout moment, le travail est extrĂȘmement bruyant et Ă©met beaucoup de poussiĂšres. DĂ©capage Ă  la brosse mĂ©tallique montĂ©e sur touret C’est une excellente technique pour dĂ©caper les piĂšces mobiles petites piĂšces ou visserie par exemple. Le touret est Ă  mon sens un indispensable dans l’atelier de tout amateur de voiture ancienne, c’est puissant et stable donc trĂšs pratique. J’en ai un depuis 3 ans maintenant, je m’en sers absolument tout le temps ! Pour ceux qui n’ont pas de touret, vous pouvez Ă©galement monter une brosse mĂ©tallique sur une perceuse que vous coincez dans les mords d’un Ă©tau. C’est moins efficace qu’un touret, mais ça peut trĂšs bien faire l’affaire. Les + sĂ©curitĂ©, efficacitĂ© et rapiditĂ© pour les piĂšces – nĂ©cessite de pouvoir dĂ©monter la piĂšce. Une brosse mĂ©tallique montĂ©e sur touret, ça change la vie ! DĂ©capage Ă  la brosse mĂ©tallique montĂ©e sur perceuse ou Dremel Moins efficace en terme de rapiditĂ© que les 2 techniques prĂ©cĂ©dentes, l’utilisation d’une brosse mĂ©tallique montĂ©e sur perceuse ou une Dremel permet d’atteindre des zones gĂ©nĂ©ralement inaccessibles ou dĂ©licates. La perceuse ou Dremel se rĂ©vĂšlent trĂšs efficaces en “finition” angles, intĂ©rieur de piĂšces
, aprĂšs avoir dĂ©grossi avec une disqueuse par exemple. Les + travail de prĂ©cision et de finition possible, permet d’atteindre des zones difficiles d’ – travail logiquement moins rapide et moins efficace qu’avec une disqueuse. Le genre de brosse mĂ©tallique qui se monte sur les perceuses. La Dremel est un formidable outil pour les zones difficiles d’accĂšs ou pour les travaux de prĂ©cision. Pour dĂ©caper avec la Dremel, j’utilise personnellement un petit disque Ă  meuler. DĂ©capage par ponçage On utilise le ponçage pour dĂ©caper la rouille lorsque celle-ci ne se trouve qu’en surface. En effet, l’utilisation d’un papier abrasif ne permet pas d’enlever la rouille lorsque celle-ci a dĂ©jĂ  bien attaquĂ© le mĂ©tal en profondeur et a formĂ© des creux. Le ponçage permet en revanche d’obtenir une plus belle finition qu’avec une brosse. On peut utiliser plusieurs techniques ponçage Ă  la main pour les petites piĂšces, Ă  la ponceuse pour les grandes surfaces planes, ou encore une ponceuse Ă  ruban d’établi. Pour les papiers abrasifs, on utilise d’abord du gros grain <100 pour dĂ©caper de la toile Ă©meri de prĂ©fĂ©rence, bien plus rĂ©sistante que du papier classique. Ensuite, vous passez Ă  du grain plus fin selon la finition que vous dĂ©sirez. Les + efficace dans les zones inaccessibles et pour les petites piĂšces, meilleure finition que la – n’est rĂ©ellement efficace que pour la rouille en surface. VoilĂ  ce que j’utilise gĂ©nĂ©ralement pour dĂ©caper par ponçage des petites piĂšces ou des zones autrement inaccessibles de la toile Ă©meri en grain P80. La boĂźte Ă  air d’origine du moteur de R5
 Sale Ă©tat n’est-ce pas ? On va s’occuper de son cas 😉 J’aurais pu la dĂ©caper entiĂšrement avec d’autres mĂ©thodes plus efficaces chimique ou brossage au touret, mais Ă©tant donnĂ© que le mĂ©tal de la boĂźte Ă  air Ă©tait attaquĂ© en profondeur, je ne voulais pas perdre trop de matiĂšre et que l’on ne voit plus l’inscription. J’ai donc choisi un dĂ©capage de surface Ă  la toile Ă©meri, puis je traiterais au Rustol CIP pour stabiliser la rouille. Les + efficace dans les zones inaccessibles et pour les petites piĂšces, meilleure finition que la – n’est rĂ©ellement efficace que pour la rouille en surface. DĂ©capage au disque Ă  meuler L’utilisation d’un disque Ă  meuler monter sur disqueuse ou sur une Dremel, permet de dĂ©caper la rouille lorsqu’elle est dĂ©jĂ  bien profonde et que le dĂ©capage Ă  la brosse mĂ©tallique ne suffit pas. On l’utilise donc quand le mĂ©tal est assez Ă©pais et que la piĂšce nĂ©cessite d’enlever de la matiĂšre pour accĂ©der au mĂ©tal sain. Les + seule technique vraiment efficace avec le sablage lorsque le mĂ©tal est Ă©pais et qu’il est attaquĂ© en – n’a pas d’intĂ©rĂȘt pour les autres utilisations, privilĂ©gier la brosse mĂ©tallique dans ces cas-lĂ . Le disque meuler n’est Ă  utiliser que lorsque les autres techniques n’ont pas fait leur preuve. En effet, sur des piĂšces ou des tĂŽles trop fines, vous risquerez d’enlever trop de matiĂšre et de faire des trous non voulus. Les techniques de sablage Le sablage est la technique la plus rapide, la plus efficace et procurant la meilleure finition de toutes les techniques de dĂ©capage. En revanche, elle nĂ©cessite un matĂ©riel important cabine de sablage, gros compresseur qui est souvent rĂ©servĂ© aux professionnels. Il est nĂ©anmoins possible pour les amateurs d’avoir ce matĂ©riel dans leur atelier si le budget et la place le permet. Ces techniques consistent Ă  projeter du sable ou autre abrasif, comme des billes de verre sous pression sur les piĂšces pour les dĂ©caper complĂštement. On utilise aussi bien cette technique pour dĂ©caper une carrosserie complĂšte que pour des petites piĂšces moteur par exemple. Les + efficacitĂ©, rapiditĂ© pour n’importe quel type de – matĂ©riel coĂ»teux et encombrant, rarement Ă  la portĂ©e des particuliers. Toutes ces techniques mĂ©caniques permettent, chacune Ă  leur façon, de retirer un maximum de corrosion sur les piĂšces mĂ©talliques. Attention cependant, la plupart de ces techniques sauf le sablage bien entendu ne permettent pas d’obtenir un mĂ©tal 100% sain si celui ci a Ă©tĂ© attaquĂ© en profondeur. C’est donc une bonne premiĂšre approche vers l’obtention d’un mĂ©tal sain, mais il faudra tout de mĂȘme les protĂ©ger avec des peintures et autres produits chimiques qui vont stabiliser la corrosion avant d’appliquer votre finition. Nous parlons de ça plus en dĂ©tails plus bas ! 🙂 II°/ LES SOLUTIONS “CHIMIQUES” CONTRE LA ROUILLE D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il est prĂ©fĂ©rable de dĂ©caper complĂštement la rouille pour repartir sur un mĂ©tal sain. Mais comme on vient de le voir, il est parfois difficile d’atteindre un mĂ©tal 100% sain par les procĂ©dĂ©s mĂ©caniques de dĂ©capage. De plus, dans certains cas il est prĂ©fĂ©rable de ne pas dĂ©caper Lorsqu’il ne reste pas suffisamment de matiĂšre et que l’on risque de percer le mĂ©tal par les zones sont inaccessibles corps creux notamment ou que les piĂšces ont une forme particuliĂšre et que l’on ne peut pas passer la brosse mĂ©tallique ou le papier de verre. C’est pourquoi il existe des solutions chimiques qui vont permettre soit de stabiliser la rouille et de stopper sa propagation, soit de la supprimer pour retrouver un mĂ©tal sain. Supprimer la rouille Le dĂ©rouillant phosphatant Il est possible, chimiquement, de supprimer la rouille pour retrouver un mĂ©tal sain. Ces produits, appelĂ©s “destructeurs de rouille”, ou “dĂ©rouillants phosphatant”, sont principalement composĂ©s d’acide phosphorique. Ils permettent Ă  la fois de dissoudre la rouille sans attaquer le mĂ©tal et de laisser un film protecteur phosphate sur l’acier permettant de le protĂ©ger temporairement de la corrosion le temps qu’il soit Ă  nouveau traitĂ©. J’utilise le dĂ©rouillant phosphatant avant tout par trempage je fais tremper mes petites piĂšces ou ma visserie dans un rĂ©cipient contenant une solution d’acide phosphorique. Quelques heures plus tard, la piĂšce en mĂ©tal ressort complĂštement sain. Je trouve en revanche le produit moins efficace lorsqu’il est simplement appliquĂ© avec un pinceau, Ă  moins que la rouille ne soit que superficielle. Voici des piĂšces bien rouillĂ©es en profondeur, qui composent le galet tendeur de courroie sur un moteur de 4L. Je fais tremper mes piĂšces quelques heures dans une solution d’acide phosphorique aussi appelĂ© dĂ©rouillant phosphatant. Quelques heures aprĂšs, les piĂšces ressortent comme neuves ! Il y a un dĂ©pĂŽt gris foncĂ© sur l’acier, c’est normal, il s’agit du phosphate qui vient protĂ©ger le mĂ©tal d’une corrosion prĂ©maturĂ©e. NĂ©anmoins le mĂ©tal est maintenant mis Ă  nu, il va falloir le traiter, ici par Ă©lectro-zingage j’en parle plus bas, au point 10 de la 2Ăšme partie. Concernant mes conseils sur les dĂ©rouillants Ă  utiliser, j’en parlerai dans un prochain article ! Destruction de la rouille par Ă©lectrolyse C’est une technique consistant Ă  utiliser un bain d’une solution de soude et dans lequel vous faites passer un courant entre une anode morceau d’inox et une cathode piĂšces Ă  dĂ©soxyder. Je vous laisse consulter l’article de la 4L de Sylvie qui est trĂšs bien expliquĂ©. Voici le principe en dessin Source blog la 4L de Sylvie. Stopper et convertir la rouille Les convertisseurs de rouilleIl existe sur le marchĂ© une multitude de produits chimiques qui doivent permettre de stopper la propagation de la rouille tout en isolant le mĂ©tal. On les appelle communĂ©ment “convertisseurs de rouille”, puisqu’ils utilisent la rouille pour la stabiliser. On les applique directement sur la rouille qui doit quand mĂȘme ĂȘtre lĂ©gĂšrement brossĂ©e au prĂ©alable si elle est friable. Ces produits peuvent gĂ©nĂ©ralement s’appliquer au pinceau et prĂ©sentent donc l’intĂ©rĂȘt de pouvoir recouvrir des zones et des recoins de carrosserie ou de chĂąssis par exemple qu’on ne peut pas dĂ©caper faute d’accĂšs. Certains convertisseurs de rouille, comme l’excellent Rustol Owatrol, peuvent Ă©galement se mĂ©langer Ă  des peintures de finition comme diluant et pour renforcer l’action anti-corrosion. Il en existe plusieurs sur le marchĂ© Le Rustol OwatrolLe FrametoLe Ferose, qui prĂ©sente l’avantage de pouvoir ĂȘtre recouvert par n’importe quel type de peinture et qui est Ă©lectrosoudable. Attention, tous les convertisseurs de rouille n’ont pas la mĂȘme efficacitĂ©. Je recommande fortement le Rustol Owatrol attention tout de mĂȘme Ă  la compatibilitĂ© avec les peintures venant en recouvrement et le Ferose, beaucoup moins le Frameto, mais ce n’est que mon retour d’expĂ©rience. 🙂 Ferose, le convertisseur de rouille recommandĂ© pour l’automobile. Rustol Owatrol, certainement un des meilleurs antirouille du marchĂ©. Les primaires direct sur rouille Ces primaires fonctionnent un peu comme des convertisseurs de rouille en tout cas, les bons primaires, Ă  la diffĂ©rence prĂšs qu’ils doivent obligatoirement ĂȘtre recouverts par une peinture de finition peinture bicomposant 2K gĂ©nĂ©ralement. Ils stabilisent la rouille, isolent le mĂ©tal et prĂ©parent la surface pour la couche suivante. C’est une excellente solution lorsque le mĂ©tal n’est pas exempt de rouille Ă  100% faute de pouvoir dĂ©caper par exemple et que l’on veut malgrĂ© tout obtenir une protection anti-corrosion durable et avoir une bonne finition en recouvrement. Un des primaires les plus connus est le Rustol CIP, un produit que j’adore pour son efficacitĂ©. Dans le monde de la voiture ancienne, pour les primaires antirouille, beaucoup ne jurent que par le Rustol CIP. Les peintures directe sur rouille Il y a un peu de tout dans cette catĂ©gorie. Ce sont normalement des peintures pour mĂ©tal dans lesquelles sont incorporĂ©s des agents inhibiteurs de rouille pour stopper celle-ci. Comme leur nom l’indique, on peut les appliquer directement sur la rouille, sans dĂ©capage prĂ©alable. Elles font office Ă  la fois d’apprĂȘt anti-rouille et de peinture de finition. NĂ©anmoins, la tenue dans le temps est assez limitĂ©e
 en fait, cela dĂ©pend surtout de la qualitĂ© de la peinture. D’ailleurs, c’est trĂšs souvent inscrit sur les pots de peinture cela peut aller d’une garantie contre la corrosion 2 ans Ă  une garantie 15 ans
 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, lorsque mon support n’est pas totalement sain, je prĂ©fĂšre Ă©viter ce genre de peinture Ă  moins d’y incorporer du Rustol Owatrol par exemple et utiliser la bonne vieille mĂ©thode de l’apprĂȘt anti-rouille recouvert par une peinture bicomposant. C’est beaucoup plus long et plus coĂ»teux, mais aussi et surtout beaucoup plus durable. III°/ PROTÉGER LE MÉTAL DE LA CORROSION Maintenant que vous connaissez toutes les techniques pour combattre la rouille, nous allons voir les techniques pour prĂ©venir l’apparition de la rouille. Il en existe beaucoup, et celles-ci vont dĂ©pendre de plusieurs facteurs mĂ©tal sain ou non, humiditĂ© du milieu, accessibilitĂ©, chaleur
 Je vous explique tout ici ! 😉 Cas N°1 le mĂ©tal est sain. On utilise la protection en 3 couches primaire, apprĂȘt garnissant, peinture de finition Nous y sommes. Vous avez pris soin de dĂ©caper votre carrosserie ou votre piĂšce qui est maintenant complĂštement saine. Comme beaucoup, vous vous demandez comment la protĂ©ger au mieux de la corrosion pour ne plus avoir Ă  refaire ce travail durant les 30 prochaines annĂ©es j’exagĂšre Ă  peine !. Voici donc une des solutions les plus efficaces. Il s’agit du principe de base qui est trĂšs souvent utilisĂ© pour protĂ©ger et peindre la carrosserie. Mais il peut s’appliquer pour toutes les autres parties ou piĂšces de votre ancienne pour les protĂ©ger de la corrosion. Attention, je le rĂ©pĂšte, cette technique nĂ©cessite une prĂ©paration parfaite du mĂ©tal qui doit ĂȘtre exempt de rouille Ă  100% ! PremiĂšre couche le primaire antirouille. Ce sont des primaires monocomposant trĂšs fine couche que l’on applique directement sur le mĂ©tal qui isolent le mĂ©tal de l’eau, l’air etc. Ils ne doivent ĂȘtre appliquĂ©s que sur une tĂŽle parfaitement saine et exempte de rouille. Ces primaires ne sont pas des anti-rouilles dans le sens oĂč ils ne vont pas bloquer la rouille lorsqu’elle est dĂ©jĂ  prĂ©sente ; en revanche, ils sont extrĂȘmement efficaces pour prĂ©venir l’apparition de la rouille lorsque le mĂ©tal est sain en l’isolant parfaitement. On peut d’ailleurs mesurer leur protection Ă  la corrosion grĂące au test de rĂ©sistance au brouillard salin exprimĂ© en heures. Ces primaires forment Ă©galement un support idĂ©al permettant un excellent accrochage des futures couches bi-composant qui viendront en recouvrement. J’applique en premiĂšre couche sur l’intĂ©rieur de la carrosserie un primaire phosphatant sa couleur vert/marron est caractĂ©ristique, qui isole parfaitement le mĂ©tal. La couche doit ĂȘtre extrĂȘmement fine. Il en existe plusieurs types, le primaire phosphatant et le primaire Ă©poxy Ă©tant les plus performants et les plus utilisĂ©s. DeuxiĂšme couche l’apprĂȘt garnissant. L’apprĂȘt garnissant est surtout utilisĂ© en carrosserie. Il s’agit d’une peinture appliquĂ©e en couche Ă©paisse qui permet de garnir et de recouvrir parfaitement la surface. C’est gĂ©nĂ©ralement une peinture 2K qui doit permettre un ponçage facile. En effet, de part sa couche Ă©paisse, l’apprĂȘt garnissant doit obligatoirement ĂȘtre poncĂ©e juste avant l’application de la finition. Le rĂ©sultat aprĂšs application d’un apprĂȘt garnissant. Il est gĂ©nĂ©ralement mate, trĂšs facilement ponçable, et sa couleur doit ĂȘtre proche de la couleur de finition finale un peu plus claire. Si l’application d’un apprĂȘt garnissant est obligatoire en carrosserie pour obtenir une surface parfaite, ce n’est pas toujours indispensable pour des piĂšces mĂ©caniques ou des piĂšces non visibles qui ne nĂ©cessitent pas une finition optimale. NĂ©anmoins l’apprĂȘt garnissant joue 3 rĂŽles protĂ©ger le primaire anticorrosion. En effet, si ce dernier prĂ©sente une excellente accroche sur le mĂ©tal et reprĂ©sente le meilleur isolant, il n’est pas trĂšs rĂ©sistant aux agressions extĂ©rieures faible rĂ©sistance aux accrocs, aux produits chimiques etc et ne rĂ©sisterait pas longtemps sans ĂȘtre recouvert. L’utilisation d’un apprĂȘt garnissant bi-composant en seconde couche est donc important d’une part pour sa rĂ©sistance dans le temps et d’autre part car de nombreux primaires antirouille utilisĂ©s en premiĂšre couche ne sont pas compatibles avec certaines peintures monocomposant qui viendraient en seconde les imperfections de la surface. C’est le rĂŽle principal du garnissant il permet de masquer les derniĂšres imperfections de la surface mastic, petites rayures, pores.Faciliter l’application et l’accroche de la couche de finition. Entre la 2Ăšme et la 3Ăšme couche rĂ©alisation de joints au mastic polyurĂ©thane PU Cette Ă©tape consiste Ă  rĂ©aliser un joint d’étanchĂ©itĂ© au niveau de toutes les tĂŽles qui sont superposĂ©es exemple baie de parebrise, bas de portes, planchers sur chĂąssis etc. GĂ©nĂ©ralement, ce travail de jointage n’est pas ou trĂšs peu fait d’origine sur nos voitures. RĂ©sultat, l’eau s’infiltre dans l’interstice entre les 2 tĂŽles et la corrosion finit par s’y installer et ronger l’acier prĂ©maturĂ©ment. Lorsque tout est dĂ©capĂ© et traitĂ© anticorrosion, la rĂ©alisation d’un joint PU permet de garantir l’étanchĂ©itĂ© de l’assemblage des 2 tĂŽles et Ă©viter ainsi que de l’eau ne s’y infiltre. Jointage de toutes les tĂŽles du chĂąssis je fais idem pour la carrosserie de la 4L entre la couche d’apprĂȘt et la finition. Ici, il s’agit de joint auto-marine, mais du joint polyurĂ©thane classique est parfait pour ce type d’utilisation. Le polyurĂ©thane est idĂ©al puisqu’il est facile Ă  appliquer, souple, et tient trĂšs bien dans le temps. De plus, il peut-ĂȘtre peint sans problĂšme, c’est pourquoi il est prĂ©fĂ©rable de l’appliquer avant la peinture de finition afin qu’on le voit le moins possible lorsque le travail est fini. 3Ăšme couche la peinture de finition Son rĂŽle, en plus d’ĂȘtre esthĂ©tique, et d’ĂȘtre particuliĂšrement rĂ©sistante aux agressions extĂ©rieures UV, rayures, produits chimiques
 En effet c’est bien la peinture de finition qui est en premiĂšre ligne, elle se doit d’ĂȘtre robuste. Pour garantir une durĂ©e de vie importante, il est trĂšs fortement recommandĂ© d’appliquer une peinture 2K en finition. En effet, la peinture bicomposant prĂ©sente une rĂ©sistance bien supĂ©rieure aux peintures monocomposant et aux peintures en aĂ©rosol par exemple. Pour finir, j’applique une peinture 2K blanc brillant pour la finition. Le cas d’une peinture de finition en carrosserie Pour repeindre une carrosserie, il y a plusieurs possibilitĂ©s pour la peinture de finition soit on applique une peinture en bicouche base + vernis dans ce cas c’est le vernis bicomposant qui apporte la brillance Ă  la peinture et qui joue le rĂŽle de protection. C’est le systĂšme le plus commun utilisĂ© par les professionnels. Pour les peintures mĂ©tallisĂ©es, c’est d’ailleurs l’unique solution les peintures mĂ©tallisĂ©es brillant direct sont impossibles Ă  rĂ©aliser.soit on applique une peinture dite “brillant direct” il s’agit gĂ©nĂ©ralement de peinture polyurĂ©thane bicomposante qui ne nĂ©cessitent pas de vernis elles sont dĂ©jĂ  brillantes et rĂ©sistantes aux agressions extĂ©rieures. J’ai pu tester les deux systĂšmes, je peux donc vous en faire quelques retours attention, je ne suis pas carrossier de mĂ©tier. J’ai d’abord utilisĂ© une peinture bicomposant brillant direct pour repeindre une 4L et je dois dire que j’en suis assez satisfait. On obtient de bons rĂ©sultats sans trop de difficultĂ©s si vous avez les bonnes conditions et du bon matĂ©riel mĂȘme pour un amateur. La peinture est trĂšs brillante et rĂ©siste trĂšs bien aux rayures. De plus, c’est la peinture la plus Ă©conomique Ă  mon sens. Petit bĂ©mol elle rĂ©siste moins bien aux UV qu’une peinture avec vernis. La 4L a Ă©tĂ© peinte en blanc et elle a tendance Ă  trĂšs lĂ©gĂšrement jaunir, au bout de 5 ans. Un polissage complet est donc nĂ©cessaire au bout de quelques annĂ©es pour redonner le brillant Ă  la peinture. Le cas de la peinture mĂ©tallisĂ©e Pour une seconde 4L que j’ai repeint, je n’ai pas eu le choix car la teinte Ă©tait mĂ©tallisĂ©e dans ce cas on n’a d’autres choix que de prendre une peinture bicouche avec vernis. Cela donne au final une peinture extrĂȘmement rĂ©sistante mais pour moi, cela demande une certaine expĂ©rience le vernis n’est vraiment pas facile Ă  appliquer lorsqu’on n’est pas carrossier. En effet, le vernis Ă©tant transparent, on ne voit vraiment pas ce que l’on fait cela demande un excellent Ă©clairage et une certaine expĂ©rience pour ne pas se retrouver avec des coulures ou au contraire une “peau d’orange”. Cas N°2 le mĂ©tal est corrodĂ© Si le mĂ©tal n’est pas sain Ă  100% et qu’il reste des zones corrodĂ©es que vous n’arrivez pas Ă  retirer, vous ne pouvez pas utiliser un primaire de type phosphatant ni mĂȘme Ă©poxy. En effet, ces derniers ne sont faits que pour ĂȘtre utilisĂ© sur un mĂ©tal neuf ou sain et ne rĂ©sisteraient pas bien longtemps dans le cas contraire. Vous devez donc utiliser un convertisseur de rouille ou primaire direct sur rouille comme premiĂšre couche comme vu prĂ©cĂ©demment pour stabiliser et stopper la rouille. Ensuite seulement, vous pourrez appliquer les 2Ăšme et 3Ăšme couche respectivement apprĂȘt garnissant et peinture de finition exactement comme nous venons de le voir ci-dessus. Attention tout de mĂȘme de bien contrĂŽler si votre convertisseur de rouille ou primaire est compatible avec la peinture qui va venir la recouvrir ! De nombreux convertisseurs connaissent en effet des problĂšmes de compatibilitĂ© avec les peintures qui viennent en recouvrement. Par exemple, le Rustol Owatrol un des meilleurs antirouille du marchĂ© n’est pas compatible avec les peintures acryliques, bicomposantes ou Ă  sĂ©chage rapide ce n’est donc pas adaptĂ© pour de la peinture de carrosserie. Dans ce cas, il vaudra mieux utiliser en premiĂšre couche le fameux primaire Rustol CIP qui lui est compatible avec tous les systĂšmes de peinture qui viendront en recouvrement. Cas N°3 protĂ©ger les zones inaccessibles et corps creux Certaines zones inaccessibles et pourtant trĂšs exposĂ©es Ă  la corrosion vont Ă©galement devoir ĂȘtre traitĂ©es intĂ©rieur de portes, intĂ©rieur de longerons du chĂąssis, montants de baies, intĂ©rieur de bras de suspension
 Ces endroits sont difficiles Ă  atteindre que ce soit pour les dĂ©caper ou pour les traiter avec un pinceau, une bombe de peinture ou mĂȘme un pistolet. Dans ce cas, on doit appliquer ce qu’on appelle une cire Ă  corps creux. Cette derniĂšre se prĂ©sente sous la forme d’une cire semi-liquide, vendue sous forme de cartouche Ă  appliquer au pistolet avec un long tube permettant d’aller traiter les zones les plus inaccessibles. Encore une fois, toutes les cires ne se valent pas. Les cires Ă  corps creux de bonne qualitĂ© permettent Ă  la fois de protĂ©ger le mĂ©tal du dĂ©veloppement de la corrosion mais aussi de bloquer la corrosion prĂ©sente en l’état. Certaines cires protĂšgent certes mais ne sont pas composĂ©es d’agents anti-corrosion permettant de bloquer la propagation de la rouille existante. VĂ©rifiez donc bien ce que vous achetez. GĂ©nĂ©ralement, les cires pour corps creux s’appliquent Ă  l’aide d’un pistolet dont la buse est rallongĂ©e par un tube souple. Elles peuvent ĂȘtre aussi proposĂ©es en aĂ©rosol. Je n’en avais pas Ă  l’époque et j’ai donc utiliser un pulvĂ©risateur avec un long tube pour traiter les corps creux du chĂąssis. En revanche, n’utilisez surtout pas cette cire pour autre chose que les corps creux elle ne sĂšche pas, reste toujours collante, elleest donc inadaptĂ©e pour les zones visibles ou accessibles. Cas N°4 la protection du chĂąssis et des passages de roue Les contraintes Ici, on pour la protection antirouille et la peinture, on peut se rĂ©fĂ©rer aux paragraphes 1 et 2, la technique et la mĂȘme. Seulement, pour le chĂąssis, les planchers extĂ©rieurs et les passages de roues, on a 2 contraintes supplĂ©mentaires Ces zones sont fortement soumises aux projections de gravillons, pierres etc Ă  terme, cela finit par endommager les couches de peinture successives et le mĂ©tal se retrouve mis Ă  nu. C’est la corrosion assurĂ©e ! De plus, les projections sur les tĂŽles font un bruit dĂ©sagrĂ©ables qui peut-ĂȘtre lassant lorsqu’on pratique rĂ©guliĂšrement des chemins ou des le chĂąssis et les passages de roue sont les premiĂšres victimes du sel de dĂ©neigement que l’on trouve sur les routes. On le sait, le sel est particuliĂšrement nocif pour nos anciennes et pour toutes les voitures en gĂ©nĂ©ral il dĂ©truit les peintures et attaque l’acier en un rien de temps. S’il est indispensable de bien rincer sa voiture aprĂšs avoir pratiquĂ© une route salĂ©e, il vaut mieux anticiper et essayer de protĂ©ger les zones touchĂ©es en amont. Les solutions Pour faire face Ă  ces 2 contraintes, il convient d’appliquer un anti-gravillon – insonorisant aussi appelĂ© abusivement “Blackson” en rĂ©fĂ©rence Ă  la marque en couche finale. Il s’agit d’une pĂąte bitumeuse, que l’on applique en couche Ă©paisse et qui vient jouer un double rĂŽle protĂ©ger les soubassements de la voiture des projections et ainsi protĂ©ger la peinture se trouvant en dessous et l’insonoriser. L’anti-gravillon permet aussi de faire barriĂšre au sel pour Ă©viter qu’il ne soit en contact direct avec la peinture. Il peut ĂȘtre vendu soit en pot Ă  appliquer au pinceau, soit en cartouche Ă  appliquer par pistolage sous pression nĂ©cessite un pistolet spĂ©cifique adaptĂ©. AprĂšs dĂ©capage du chĂąssis, j’applique dans un premier temps un primaire antirouille universel, auquel j’ai ajoutĂ© un peu de Rustol Owatrol qui renforce la protection anticorrosion tout en jouant le rĂŽle de diluant la peinture tire mieux et est plus facile Ă  appliquer. VoilĂ  le rĂ©sultat, aprĂšs deux couches de primaire anticorrosion. C’est propre non ?! J’applique ensuite une peinture de finition, qui soit suffisamment rĂ©sistante aux agressions extĂ©rieures chimiques et physiques. Cette peinture n’a en revanche pas besoin d’avoir des propriĂ©tĂ©s anticorrosion puisqu’elle n’est pas en contact direct avec la tĂŽle acier. Enfin, j’applique le fameux anti-gravillon ou blackson sur le dessous du chĂąssis, ici au pinceau. Le rĂ©sultat est moins esthĂ©tique et uniforme que par pistolage, mais Ă  l’époque je n’étais pas Ă©quipĂ© pour. Il ne faut pas hĂ©siter Ă  mettre plusieurs couches, fines, pour que l’anti-gravillon / insonorisant fasse effet, tout en Ă©vitant de crĂ©er des pores dans lesquelles l’eau pourrait s’infiltrer. Pourquoi certains redoutent et ne recommandent pas l’anti-gravillon ou blackson ? Il y a plusieurs raisons. Si l’anti-gravillon a parfois mauvaise rĂ©putation, c’est d’abord parce qu’il est souvent utilisĂ© Ă  mauvais escient, notamment pour masquer une mauvaise rĂ©paration ou de la corrosion. Certains le rendent Ă©galement responsable de la corrosion prĂ©maturĂ©e des chĂąssis, puisque l’anti-gravillon favoriserait l’emprisonnement de l’humiditĂ© et donc la formation de rouille. Ces arguments ne sont pas tout Ă  fait faux, ni tout Ă  fait vrai. Cela dĂ©pend en fait du produit que vous utilisez, de la prĂ©paration en amont et de la maniĂšre dont vous l’appliquez. Comment bien appliquer l’anti-gravillon ? D’abord, avant toute application d’un anti-gravillon quel qu’il soit, il faut que le support ait Ă©tĂ© parfaitement traitĂ© et protĂ©gĂ© contre la corrosion ! Contrairement Ă  ce que certains pensent, l’anti-gravillon n’est en aucun cas un produit anti-corrosion et ne doit jamais ĂȘtre appliquĂ© sur de l’acier nu non protĂ©gĂ©. Ensuite, il faut choisir un anti-gravillon de qualitĂ©, c’est Ă  dire un anti-gravillon non poreux, et qui reste souple aprĂšs sĂ©chage. Cela permettra d’éviter le phĂ©nomĂšne d’emprisonnement de l’humiditĂ© que l’on peut avoir avec les mauvais insonorisants et qui est responsable du dĂ©veloppement de la corrosion. En utilisant le bon produit sur une surface parfaitement traitĂ©e, l’anti-gravillon jouera parfaitement son rĂŽle de protection sans avoir d’effet nĂ©faste. Le seul dĂ©faut qu’il pourrait avoir est lorsque les planchers ou les passages de roues subissent une dĂ©formation choc, accident. L’insonorisant risquerait alors de se craquer et Ă  ce moment-lĂ  d’emprisonner plus facilement l’humiditĂ©. Il conviendra donc dans ce cas particulier de le retirer aprĂšs avoir redressĂ© la tĂŽle, pour refaire un traitement anti-corrosion complet et une couche d’anti-gravillon. Cas N°5 la protection du bloc moteur / piĂšces moteur Ce n’est pas parce que cela n’est pas visible par tous qu’il ne faut pas protĂ©ger et peindre son moteur et ses piĂšces moteur ! 🙂 Personnellement, je suis adepte d’un compartiment moteur soignĂ©, c’est tout aussi important pour moi qu’une belle carrosserie ! Protection des blocs moteur en acier / fonte J’avais dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© le sujet lors de la restauration du moteur de ma 4L. AprĂšs un bon nettoyage / dĂ©graissage / brossage, pour moi l’idĂ©al est d’appliquer En premiĂšre couche Je conseille le primaire antirouille Rustol CIP encore lui !, qui prĂ©sente tous les avantages pour cette application Peut ĂȘtre appliquĂ© sur une surface lĂ©gĂšrement corrodĂ©e ce qui permet de simplement brosser le bloc en fonte et protĂšge efficacement et durablement le bloc moteurRĂ©siste Ă  une tempĂ©rature de 175°C, ce qui est suffisant pour le bloc compatible avec toutes les peintures qui pourront venir en recouvrement. J’applique au pinceau une couche de Rustol CIP pour protĂ©ger la fonte de ce bloc moteur ClĂ©on de R5. En couche de finition Il nous faut une peinture un peu spĂ©cifique, puisqu’en plus de devoir rĂ©sister Ă  une tempĂ©rature assez Ă©levĂ©e, elle doit pouvoir rĂ©sister aux huiles, carburants, liquide de refroidissement qui pourraient couler dessus. Exceptionnellement, j’utilise une peinture en aĂ©rosol pour cette application, une peinture spĂ©ciale moteur qui rĂ©pond Ă  toutes ces contraintes. On peut Ă©galement trouver ces peintures en pot, Ă  appliquer au pinceau ou pistolet, pour une rĂ©sistance supĂ©rieure. On peut maintenant trouver ces peintures moteur dans toutes les teintes, vous pourrez donc trouver celle d’origine correspondant Ă  votre moteur. J’ai utilisĂ© cette combinaison Rustol CIP + peinture aĂ©rosol spĂ©cifique pour moteur pour la restauration de plusieurs blocs et quelques annĂ©es plus tard, j’en suis satisfait, rien n’a bougĂ©. En revanche, je dĂ©conseille fortement d’appliquer directement une peinture aĂ©rosol sur un bloc moteur sans apprĂȘt anticorrosion, cela risque de ne pas tenir bien longtemps. Si vous souhaitez faire cela, mieux vaut utiliser une peinture anticorrosion Ă  appliquer au pinceau ou au pistolet, de type Restom MotorPeint PMV 3030. La peinture de finition noire spĂ©ciale moteur, appliquĂ©e sur notre bloc moteur, aprĂšs la couche de Rustol CIP. Protection des piĂšces du compartiment moteur Pour les piĂšces du compartiment moteur en acier platines, dĂ©marreur, supports moteur, boĂźtes Ă  air, caches etc qui ne subissent pas des tempĂ©ratures trop importantes moins de 200°C, il ne faut pas trop se prendre la tĂȘte. Le mieux est d’utiliser la mĂȘme peinture que pour le bloc moteur, rĂ©sistante Ă  des tempĂ©ratures assez Ă©levĂ©es et aux hydrocarbures. Si vous n’arrivez pas Ă  obtenir des piĂšces saines Ă  100% aprĂšs dĂ©capage, utilisez un apprĂȘt type CIP. Sinon, vous pouvez peindre directement la piĂšce avec la peinture spĂ©cifique moteur. La peinture en aĂ©rosol spĂ©cifique pour bloc moteur haute tempĂ©rature s’adapte parfaitement aux piĂšces annexes du compartiment moteur. Ici, la boĂźte air que nous avons poncĂ© puis traitĂ© prĂ©alablement au Rustol CIP. Cas N°6 la protection intĂ©rieure du bloc moteur Et oui, l’intĂ©rieur des blocs moteur, ça se protĂšge aussi ! En particulier le circuit du liquide de refroidissement Ă  l’intĂ©rieur du bloc qui, avec les kilomĂštres, se retrouve souvent endommagé  RĂ©sultat, cela forme des dĂ©pĂŽts mĂ©talliques dans le circuit et cela finit par transformer le liquide de refroidissement en boue, empĂȘchant sa bonne circulation et donc le bon refroidissement du moteur. Pour Ă©viter cela et pallier Ă  la porositĂ© des chemises et des parois intĂ©rieures du bloc moteur, il existe une peinture Ă©poxy s’appliquant au pinceau pour recouvrir et protĂ©ger l’intĂ©rieur du moteur la Restom Blocmoteur 8890. Elle est rĂ©sistante au liquide de refroidissement bouillant, aux antigels, Ă  l’huile jusqu’à 170°C et elle permet d’assurer une protection anticorrosion totale mĂȘme en immersion. Ce n’est pas une opĂ©ration obligatoire mais si vous dĂ©montez entiĂšrement votre moteur, c’est vraiment l’occasion de protĂ©ger l’intĂ©rieur afin de protĂ©ger vos chemises et votre bloc et ainsi augmenter leur durabilitĂ©. Source Restom. Cas N°7 la protection du collecteur et tubulures d’échappement L’ensemble de la ligne d’échappement est trĂšs exposĂ©e Ă  la corrosion. Et pour cause, elle est constamment exposĂ©e Ă  de trĂšs hautes tempĂ©ratures plusieurs centaines de degrĂ©s au niveau des collecteurs, une chaleur qui favorise l’apparition de la rouille. L’intĂ©rĂȘt de la protection de la tubulure d’échappement et du collecteur est avant tout esthĂ©tique, car il y a peu de chance que la corrosion vienne endommager en profondeur l’acier de votre Ă©chappement. Mais si, comme moi, vous aimez avoir un compartiment moteur digne d’une voiture neuve, sachez qu’il existe des peinture spĂ©cifiques trĂšs haute tempĂ©rature pour redonner une seconde vie Ă  votre collecteur ou vos tubes d’échappement. Le collecteur d’un moteur de R5, repeint Ă  neuf aprĂšs sablage avec une peinture spĂ©cifique pour Ă©chappement. Le rĂ©sultat est super, mais l’application ayant Ă©tĂ© faites Ă  l’aĂ©rosol, la durĂ©e de vie risque de ne pas ĂȘtre excellente. PrivilĂ©gier une peinture en pot. Concernant la couleur, Ă©vitez le noir, elle absorbe trop la chaleur et ne rĂ©sisterait pas bien longtemps. La tenue de ces peintures dans le temps dĂ©pend de la prĂ©paration du support il convient de sabler le collecteur avant toute application un dĂ©capage par brossage ne suffira pas sinon la rouille refera son apparition trĂšs rapidement. Ces peintures demandent Ă©galement un processus de cuisson particulier avant d’ĂȘtre complĂštement sĂšches et d’assurer leur fonction de protection, rĂ©fĂ©rez vous bien Ă  la notice de chaque peinture. Cas N°8 la protection du rĂ©servoir d’essence Une Ă©ventuelle corrosion Ă  l’intĂ©rieur du rĂ©servoir d’essence n’est pas Ă  prendre Ă  la lĂ©gĂšre, puisqu’elle pourrait endommager indirectement votre moteur. En effet, lorsque votre rĂ©servoir n’est pas plein d’essence, de la condensation se forme Ă  l’intĂ©rieur, favorisant la corrosion de la surface interne. En contact avec le carburant, la corrosion forme des dĂ©pĂŽts qui peuvent venir boucher les durites, filtres et cuves des carburateurs, dĂ©tĂ©riorer la qualitĂ© de l’essence, et donc nuire Ă  la bonne carburation du moteur. Pour Ă©viter cela, il existe sur le marchĂ© des kits de traitement de rĂ©servoir, proposant un traitement en 3 phases dĂ©graissage, dĂ©capage chimique de la corrosion, puis traitement anti-corrosion Ă  l’aide d’une rĂ©sine. L’entreprise Restom s’est fait une spĂ©cialitĂ© dans ce traitement de rĂ©servoir, et jouit d’une telle renommĂ©e qu’on parle dans le milieu de “restomisation” du rĂ©servoir. Cas N°9 la protection avant et aprĂšs soudure par points La soudure par points est une technique trĂšs plĂ©biscitĂ©e en carrosserie automobile, qui consistent Ă  assembler deux tĂŽles Ă  l’aide de points de soudures espacĂ©s, et non d’un cordon continu. Pour protĂ©ger la tĂŽle avant la soudure, on utilise principalement deux types de produits du zinc galvanisation Ă  froid, ou du cuivre, tout deux vendus en aĂ©rosol. L’intĂ©rĂȘt de ces sprays rĂ©side dans leur rĂ©sistance Ă  des tempĂ©ratures trĂšs Ă©levĂ©es +1100°C pour le cuivre, des tempĂ©ratures bien trop importantes pour les peintures. Les tĂŽles sont ainsi protĂ©gĂ©es contre l’oxydation et peuvent ĂȘtre assemblĂ©es en soudage par points sans que la protection ne soit altĂ©rĂ©e. Cas N°10 la protection de la visserie et des petites piĂšces La visserie nĂ©cessite une protection particuliĂšre. En effet, sa surface Ă©tant soumise Ă  des frottements importants, on ne peut la protĂ©ger avec des traitements habituels tels que les apprĂȘts, peintures, rĂ©sines etc puisque la surcouche de protection s’enlĂšverait au premier vissage. La seule solution est l’électro-zingage, qui permet de dĂ©poser une trĂšs fine couche de zinc qui adhĂšre parfaitement sur l’acier de la visserie. Cette technique, assez complexe, est gĂ©nĂ©ralement rĂ©alisĂ©e par des professionnels. Avec un peu de patience, on peut nĂ©anmoins rĂ©aliser un Ă©lectro-zingage chez soi pour des petites sĂ©ries de piĂšces. J’ai traitĂ© quelques dizaines de vis et piĂšces avec mon propre bain d’électro-zingage, c’est assez ludique et intĂ©ressant, mais il faut multiplier les essais et s’armer de patience pour trouver la bonne technique et obtenir de trĂšs bons rĂ©sultats. Restom encore eux ! proposent d’ailleurs depuis peu un kit complet cher Ă  mon goĂ»t pour rĂ©aliser son propre Ă©lectro-zingage. Vous pouvez Ă©galement consulter l’excellent tuto du site La 4L de Sylvie sur lequel je me suis appuyĂ© pour dĂ©buter dans cette technique. Quelques illustrations d’électro-zingage maison J’ai rĂ©alise un Ă©lectro-zingage maison de petites piĂšces d’alternateur. Je suis arrivĂ© Ă  un rĂ©sultat plutĂŽt convaincant, mais ça demande un peu de pratique et de patience pour arriver Ă  une telle finition. Un autre exemple d’électro-zingage maison, avec ici les composants du galet tendeur de courroie dont nous avons vu le dĂ©capage chimique en premiĂšre partie. Pas mal non ? L’application de graisse cuivrĂ©e comme rempart anti-corrosion Pour amĂ©liorer la protection de vos vis lorsqu’elles sont soumises Ă  des contraintes sĂ©vĂšres contact rĂ©gulier avec l’eau, chaleur, pensez Ă  badigeonner les filets de graisse cuivre ! Cela permettra de retarder considĂ©rablement l’apparition de la corrosion et de faciliter les dĂ©montages futurs ! Ex bougies, vis de brides d’échappement, vis de pompe Ă  eau
 J’ai pour habitude d’appliquer un peu de pĂąte cuivrĂ©e ou grasse cuivre sur les filets des bougies cela permet d’éviter l’oxydation lorsqu’elles sont vissĂ©es dans la culasse, faciliter les dĂ©poses futures en Ă©vitant de foirer le pas de vis fragile de la culasse. Je fais de mĂȘme pour toutes les vis prĂ©sentes dans des environnements particuliĂšrement corrosifs ici, les vis qui fixent la pompe Ă  eau sur la culasse. IV°/ QUELQUES CONSEILS POUR PRÉVENIR L’APPARITION DE LA ROUILLE Vous voilĂ  dĂ©sormais armĂ©s de conseils pour protĂ©ger au mieux toutes les parties de votre voiture ancienne prĂ©fĂ©rĂ©e. MalgrĂ© toute votre bonne volontĂ©, il est possible que la corrosion refasse tout de mĂȘme son apparition au bout de quelques temps, si les conditions sont propices au dĂ©veloppement de la corrosion. Voici donc quelques recommandations pour retarder au maximum l’apparition de la rouille Fuir le sel de dĂ©neigement Le sel de dĂ©neigement est l’ennemi jurĂ© de nos voitures. De mon cĂŽtĂ©, j’ai la “chance” d’habiter dans une rĂ©gion oĂč la neige et le verglas se font assez rares, les routes ne sont donc que rarement salĂ©es. Mais dans les rĂ©gions oĂč il fait plus froid et en montagne, le salement des routes est une pratique courante voire quotidienne. Le sel ainsi dĂ©posĂ© sur la route se retrouve sur votre chĂąssis et votre carrosserie et attaque les peintures et le mĂ©tal bien plus vite qu’on ne le croit. La meilleure chose Ă  faire est de rincer votre voiture et en particulier les soubassements Ă  l’eau claire aprĂšs toute exposition aux sels de dĂ©neigement. De mĂȘme, je vous conseille d’éviter de garer votre ancienne de maniĂšre prolongĂ©e en bord de mer
 les embruns salĂ©s font trĂšs vite des dĂ©gĂąts ! ContrĂŽler les infiltrations d’eau et Ă©viter l’eau stagnante Si vous possĂ©dez une voiture ancienne, vous le savez aussi bien que moi Ă  l’époque, l’étanchĂ©itĂ© Ă©tait loin d’ĂȘtre la prioritĂ© des concepteurs de nos voitures ! Et ils en Ă©taient bien conscients pour la petite anecdote, Renault avait rĂ©digĂ© Ă  l’époque toute une note pour son rĂ©seau de garages, dans laquelle le constructeur listait l’ensemble des zones d’infiltration d’eau possibles dans la 4L, soit plus d’une dizaine ! Au final, quand il pleut, l’eau s’infiltre dans la voiture et le plancher se transforme en une immense bassine de l’eau stagnante, des conditions idĂ©ales pour l’apparition de la corrosion. Pensez-donc Ă  vĂ©rifier rĂ©guliĂšrement que votre plancher n’est pas humide et tentez de dĂ©celer les zones d’infiltration d’eau. Ne pas stocker sa voiture sous un arbre Ce conseil, c’est le fruit de mon expĂ©rience personnelle. J’ai eu le malheur de stocker mon Austin Mini, non bĂąchĂ©e, sous un amandier pendant plus d’un an. RĂ©sultat, la sĂšve a coulĂ© sur la carrosserie et a attaquĂ© la peinture en profondeur, laissant le mĂ©tal Ă  nu. La rouille n’en demandait pas tant pour s’y installer ! Morale de l’histoire couper l’arbre. Ou mieux, ne pas couper l’arbre mais ne pas stationner sa voiture en dessous. Ou mieux encore, ne pas couper l’arbre, stationner sa voiture en dessous mais y mettre une bĂąche de protection. Bref. C’est vous qui voyez. 😉 N’hĂ©sitez pas Ă  nous poser toutes vos questions et ou Ă  partager vos expĂ©riences sur le sujet en commentaires en bas de la page, j’y rĂ©ponds trĂšs rapidement ! 😉 Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook Sortie de Grange et sur Instagram sortiedegrange. Pourcommencer Ă  enlever des autocollants sur une porte, il faut les chauffer au moyen d’un sĂšche cheveux ce qui a pour effet de dissoudre la colle et ensuite on peut commencer Ă  gratter avec une spatule car il est possible qu’une fois ramollis les autocollants se dĂ©collent facilement. Si ce n’est pas le cas, il faut imbiber les Un autocollant sur la carrosserie... ce n'est pas un cadeau !On ne sait pas comment le retirer sans abĂźmer la peinture...Heureusement, il existe une astuce efficace pour dĂ©coller les stickers sur les voitures sans effort, y compris sur les truc simple et naturel est d'imbiber le sticker avec du vinaigre blanc. Regardez Ce dont vous avez besoin- vinaigre blanc- grosse Ă©ponge- eau- bolComment faire1. Mettez du vinaigre blanc dans le Trempez l'Ă©ponge Passez bien l'Ă©ponge vinaigrĂ©e sur le sticker de sorte qu'il soit complĂštement imbibĂ© de vinaigre Laissez le vinaigre blanc faire sa magie pendant 30 Quand les coins du sticker commencent Ă  se dĂ©coller, tirez Remettez du vinaigre blanc si besoin sur les parties qui collent Retirez le sticker et rincez Ă  l'eau voilĂ  ! GrĂące au vinaigre blanc, l'autocollant est maintenant complĂštement parti sans laisser de traces -Facile, rapide et efficace, n'est-ce pas ?Et tout ça, sans aucun produit nocif pour la nature ou la carrosserie. Pas de risques de la rayer !Cette astuce de garagiste marche aussi bien pour les vieux autocollants, les adhĂ©sifs que les rĂ©sidus de colle. Pourquoi ça marche ?Le vinaigre blanc attaque la colle et la dissout agit un peu comme un dissolvant naturel qui ne laisse pas de traces ni de rĂ©sidus gras sur la en plus, il marche sur toutes les surfaces carrosserie, vitres et votre tour...Vous avez testĂ© ce truc de grand-mĂšre pour dĂ©coller les stickers sur la carrosserie ? Dites-nous en commentaire si ça a Ă©tĂ© efficace pour vous. On a hĂąte de vous lire ! Partagez cette astuce Vous aimez cette astuce ? Cliquez ici pour l'enregistrer sur Pinterest ou cliquez ici pour la partager avec vos amis sur Facebook. À dĂ©couvrir aussi L'Astuce Pour Enlever Facilement un Autocollant sur le Pare-Brise en 1 Recette Naturelle Pour Enlever un Autocollant Tenace SANS Laisser de RĂ©sidu.
Pendantquelques années, vous avez eu un nouveau loisir, celui de coller sur votre carrosserie les autocollants qui croisaient votre route lors des vacances. Vous voulez désormais les enlever pour diverses raisons comme la vente du véhicule. Nous vous proposons les meilleures astuces dans ce guide complet. Les 5 étapes indispensables pour un retrait efficace []
Pendant quelques annĂ©es, vous avez eu un nouveau loisir, celui de coller sur votre carrosserie les autocollants qui croisaient votre route lors des vacances. Vous voulez dĂ©sormais les enlever pour diverses raisons comme la vente du vĂ©hicule. Nous vous proposons les meilleures astuces dans ce guide complet. Les 5 Ă©tapes indispensables pour un retrait efficace Le risque est grand, car si vous utilisez par exemple un outil pointu, il y a de grandes chances pour que votre carrosserie soit rayĂ©e. Vous remplacez un dĂ©sagrĂ©ment par un autre, d’oĂč l’intĂ©rĂȘt de rĂ©aliser ces Ă©tapes avec la plus grande minutie et vous ne serez pas déçu du rĂ©sultat. Le dĂ©capeur thermique est indispensable puisque la chaleur est Ă©levĂ©e, vous supprimez facilement votre autocollant. Il peut ĂȘtre remplacĂ© par un sĂšche-cheveux si votre autocollant n’est pas ancien. Chauffez votre sticker en dĂ©plaçant l’outil tout en rĂ©alisant de petits ronds pour que la chaleur soit parfaitement rĂ©partie. Une petite raclette en plastique vous aide Ă  ĂŽter l’autocollant sans endommager le support. Evitez de prendre un couteau ou un instrument en mĂ©tal, retirez donc l’intĂ©gralitĂ© de l’autocollant. Utilisez enfin un diluant pour enlever les rĂ©sidus de colle. Cet atelier est assez laborieux si vous avez de nombreux stickers prĂ©sents sur votre pare-brise, le coffre, les portes
 Certains outils sont toutefois Ă  Ă©viter comme nous avons pu le prĂ©ciser, les lames sont donc Ă  relĂ©guer aux oubliettes et cela est aussi valable pour le pare-brise, car il sera rayĂ© et c’est irrĂ©versible. MĂȘme avec un produit pour supprimer les rayures, vous ne pourrez pas obtenir un support propre. Soyez vigilant avec le pare-brise Au cours de l’annĂ©e, nous avons tendance Ă  acheter des vignettes notamment pour l’autoroute que ce soit en France ou Ă  l’étranger. Cela permet de faciliter le passage Ă  la frontiĂšre par exemple avec la Suisse. Toutefois, votre Ă©tiquette est rapidement obsolĂšte au dĂ©but de l’annĂ©e, d’oĂč l’intĂ©rĂȘt d’enlever dĂ©licatement le sticker. La mĂ©thode est pratiquement la mĂȘme, le sĂšche-cheveux ou le dĂ©capeur thermique est votre meilleur ami. La raclette en plastique doit ĂȘtre assez ferme pour enlever tous les rĂ©sidus qui auront tendance Ă  adhĂ©rer. Pour enlever les rĂ©sidus de colle, le vinaigre blanc peut ĂȘtre efficace. Il est inutile de faire bouillir ce liquide par exemple, vous versez quelques millilitres directement sur le sticker et vous utilisez votre fameuse raclette. Un chiffon sera le bienvenu pour ĂŽter l’excĂ©dent et si ce n’est pas le cas, vous pouvez prendre une Ă©ponge traditionnelle, mais Ă©vitez le cĂŽtĂ© abrasif, il pourrait lui aussi rayer votre pare-brise. Si vous n’arrivez pas Ă  enlever votre autocollant, la meilleure astuce consiste Ă  vous diriger chez un carrossier, il pourra rĂ©aliser un audit de votre voiture et vous proposer une mĂ©thode efficace surtout si votre carrosserie a tendance Ă  ĂȘtre abĂźmĂ©e et poreuse. Le retrait est gĂ©nĂ©ralement plus simple sur une peinture mĂ©tallisĂ©e, l’autocollant n’adhĂšre pas forcĂ©ment sur ce support et avec une petite spatule, le retrait est simple et rapide. Autres Astuces pour se dĂ©barrasser d’un autocollant sur sa carrosserie Si l’idĂ©e de payer une petite fortune pour faire enlever un simple autocollant de votre voiture ne vous enchante pas il existe de nombreux autres moyens d’y parvenir sans avoir besoin de vous ruiner chez un carrossier. L’astuce la plus simple et la moins coĂ»teuse consiste Ă  dĂ©coller l’autocollant avec un fil de pĂȘche ou un fil dentaire. Vous aurez simplement Ă  couper un bout de fil de pĂȘche puis en le tenant avec vos deux mains faites-le passer derriĂšre l’autocollant, et bougez-le jusqu’à ce qu’il se dĂ©gage complĂštement. Cette solution est Ă  la fois simple et pratique et l’avantage c’est que le rĂ©sultat est garanti et sans risque de rayure sur votre voiture. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis pour dĂ©coller l’autocollant mais cette mĂ©thode est plus risquĂ©e pour votre carrosserie car vous risquez de la rayer. Il faut donc penser Ă  mettre un bout de tissu entre le tournevis et l’autocollant. Si vous ne souhaitez plus avoir Ă  faire Ă  une situation pareille il vaut peut-ĂȘtre mieux opter pour les Ă©tiquettes personnalisĂ©es faites sur-mesure. De nos jours Ă  un prix trĂšs abordable vous pouvez vous procurer des Ă©tiquettes sur-mesure et aussi en rouleau si vous le souhaitez. Ce seront des autocollants qui correspondront Ă  votre goĂ»t, vous pourrez choisir n’importe quel design et l’avoir en plusieurs exemplaires.
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Des vignettes ornent les cĂŽtĂ©s de votre pare-brise de voiture, mais les retirer peut laisser des rĂ©sidus de colle ou de papier, voire en rayer la surface. Voici quelques astuces que nous avons trouvĂ©es sur Internet pour vous aider Ă  dĂ©coller des Ă©tiquettes, des vignettes ou encore un autocollant sur pare-brise. DĂ©coller un autocollant avec de la chaleur DĂ©coller un badge autocollant Ă  l’aide d’un fil Enlever un sticker avec du vinaigre blanc Pour dĂ©coller la vignette du pare-brise d'une voiture ou un autocollant de votre carrosserie de maniĂšre propre, les internautes prĂ©conisent l’utilisation d’un dĂ©capeur thermique ou d’un sĂšche-cheveux et de procĂ©der par Ă©tapes comme dĂ©crit ci-dessous. Dirigez la chaleur sur les cĂŽtĂ©s de l'autocollant pour que la surface soit bien chaude. Il faut ensuite gratter la vignette autoroutiĂšre ou autre autocollant sur votre voiture avec les ongles ou une raclette en plastique. S'il reste un rĂ©sidu de colle, une bonne astuce consiste Ă  utiliser un peu de diluant nettoyant sur un chiffon doux ; c'est un moyen efficace pour ĂŽter toutes les traces. Frottez enfin la zone chauffĂ©e avec un chiffon en microfibres. La surface de la vitre ou la carrosserie de votre voiture sera Ă  nouveau toute les meilleures astuces maison trouvĂ©es sur la toile, une solution efficace pour dĂ©coller un badge autocollant de la carrosserie de votre vĂ©hicule consiste Ă  utiliser du fil dentaire ou un fil Ă  pĂȘche fin et suffisamment solide. En le tenant Ă  deux mains, glissez le fil sous la surface Ă  ĂŽter et soulevez-la d'un coup sec en la ramenant vers vous. Les internautes disent qu’il est Ă©galement possible de vous servir d'un petit tournevis pour faire levier, mais faites trĂšs attention et positionnez au prĂ©alable un chiffon entre le tournevis et la surface afin de ne pas endommager la vitre ou abĂźmer la peinture du trucs, astuces et conseils des internautes une solution efficace pour enlever des rĂ©sidus tenaces collĂ©s d'Ă©tiquette, de vignette ou de tout autocollant, consiste Ă  utiliser du vinaigre blanc. Faites-en chauffer un peu dans une casserole, sans le laisser bouillir, puis versez du vinaigre sur les rĂ©sidus collĂ©s, tout en frottant avec une Ă©ponge pour dĂ©coller les vignettes et les derniers morceaux d’autocollant collĂ©s. Attention ne versez jamais de l’eau trĂšs chaude sur un vitrage, car cela pourrait provoquer un choc thermique et des dĂ©gĂąts, surtout si le vitrage est fragilisĂ© par la prĂ©sence d’un impact. Ces astuces d’entretien trouvĂ©es en ligne devraient vous permettre de retrouver une automobile propre en un temps record. Vous aurez l’impression d’avoir une nouvelle voiture. Que faire si vous dĂ©tectez un impact ou une fissure sur votre pare-brise ? Si au moment oĂč vous dĂ©coller votre vignette du pare-brise, vous vous rendez compte qu’un impact ou une fissure sont survenus lors de votre dernier trajet en voiture, n’attendez pas pour faire le nĂ©cessaire ! Avec les experts Carglass, la rĂ©paration d'impact ⁜Âč  ou le remplacement de votre vitrage se fait dans les meilleurs dĂ©lais afin de vous garantir une bonne visibilitĂ© au volant. Et en cas de bris de glace, chez Carglass, vous n’avez rien Ă  avancer ⁜ÂČ  hormis une Ă©ventuelle franchise ou en cas de plafond, si stipulĂ©s dans votre contrat. Nous vous assistons dans toutes les dĂ©marches auprĂšs de votre assureur pour faciliter la prise en charge de l’intervention et, enfin, toutes nos interventions vitrage sont garanties Ă  vie âœÂłâŸ.1 Si l’impact est plus petit qu’une piĂšce de 2€ et hors champ de vision du conducteur. 2 Avance de frais constituant un dĂ©lai de paiement de 20 jours, Ă  compter de la date d’intervention. Applicable uniquement aux frais pris en charge par l’assurance, Ă  l’exclusion de toute franchise, qui devra ĂȘtre payĂ©e comptant. Offre valable dans tous les centres Carglass, pour une rĂ©paration ou un remplacement de vitrage pris en charge par une assurance bris de glace, dans le respect du contrat souscrit par l’assurĂ©. 3 Garantie valable pour les vĂ©hicules lĂ©gers sur prĂ©sentation de la facture ou autre justificatif, et conformĂ©ment Ă  nos conditions gĂ©nĂ©rales de vente disponibles sur
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